Jak zainstalować system nawadniania kroplowego? Kompletny przewodnik krok po kroku

Krótka odpowiedź: jak zainstalować system nawadniania kroplowego

Podstawowa metoda instalacji jest taka sama w przypadku większości systemów kroplujących w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Planujesz rozmieszczenie, podłączasz filtrowane i regulowane pod ciśnieniem źródło wody, prowadzisz główną linię przez obszar sadzenia, instalujesz emitery lub podłączasz linie kroplujące w pobliżu każdej rośliny, przepłukujesz linie i testujesz system. Jeśli masz standardowy kran zewnętrzny i podstawową wiedzę na temat natężenia przepływu, nie jest wymagany żaden profesjonalny wykonawca. Większość małych i średnich systemów można zmontować w jeden weekend za pomocą kilku podstawowych narzędzi.

1. Zaplanuj strefy i oblicz, ile wody potrzebują rośliny.
2. Zamontować zawór zwrotny, filtr, regulator ciśnienia i zawór odcinający.
3. Poprowadź główny przewód od źródła wody przez obszar sadzenia.
4. Połącz linie odgałęzione i wybij otwory na emitery.
5. Zainstaluj emitery lub zamocuj linie kroplujące w pobliżu stref korzeniowych.
6. Przepłucz każdą linię, sprawdź ciśnienie na najdalszym emiterze i wyreguluj czas.

Kolejność ma znaczenie. Jeśli zrobisz dziury przed przepłukaniem przewodów, osad może zatkać emitery. Jeśli pominiesz regulator ciśnienia, emitery mogą dostarczyć więcej wody, niż rośliny mogą wchłonąć. W tym przewodniku zastosowano kolejność zapobiegającą najczęstszym awariom instalacji.

Zanim cokolwiek kupisz lub złożysz

Zanim otworzysz opakowanie, musisz wiedzieć, co zawiera kompletny system kroplowy. Dokładna lista komponentów zmienia się wraz z wielkością ogrodu, ale podstawowy skład jest stabilny. W większości przypadków będziesz używać kilku podstawowych części, które są łatwe do wymiany i konserwacji.

Czego potrzebuje kompletny system kroplowy

• Zawór zwrotny lub przerywacz próżni, jeśli podłączasz do domowej sieci wodociągowej.
• Filtr Y lub podobna jednostka filtracyjna, zwykle o rozmiarze oczek 120 lub mniejszym.
• Regulator ciśnienia ustawiony na docelowe ciśnienie kropli.
• Minizawór odcinający, dzięki któremu możesz odizolować każdą strefę nawadniania.
• Rurki głównego przewodu, zwykle rurki polietylenowe o średnicy 1/2 cala lub 3/4 cala.
• Linie odgałęzione i rurki emitera o średnicy 1/4 cala lub tego samego rozmiaru co linia główna.
• Emitery, kroplowniki lub sekcje linii kroplujących dopasowane do rozstawu roślin.
• Zaślepki końcowe, złączki zaciskowe, złącza kolczaste, kołki i dziurkacz.

Ciśnienie wody i regulatory ciśnienia

Mieszkaniowe systemy kroplowe zwykle działają najlepiej przy ciśnieniu 15 do 25 psi. Jeśli króciec zewnętrzny wytwarza ciśnienie 60 psi, regulator ciśnienia za zaworem nie jest opcjonalny. Bez regulatora każdy emiter wypuści większą głośność niż zamierzono. Ten nierówny przepływ może powodować gnicie korzeni niektórych roślin i suche plamy pod innymi. Pierwszą liczbą, którą należy sprawdzić, jest ciśnienie wylotowe z kranu przed wybraniem emitera.

Jak wybrać odpowiedni rozmiar rurki

Rozmiar rurki zmienia ilość wody, która może przepłynąć przez strefę. Mała żyłka straci jeszcze więcej ciśnienia, jeśli będzie używana przez dłuższy czas. Skorzystaj z poniższej tabeli jako punktu wyjścia do planowania instalacji kroplowej w mieszkaniu.

Wybierając emitery, zawsze korzystaj ze schematu blokowego producenta. Powyższa tabela stanowi wytyczne dotyczące planowania i nie zastępuje testów ciśnienia i przepływu u pierwotnego źródła.

Krok 1: Zaplanuj układ i policz emitery

Planowanie zajmuje mniej niż godzinę i zapobiega późniejszej naprawie większości prac. Musisz znać kształt obszaru, dostępny przepływ wody, nachylenie terenu i rozstaw roślin.

Zmierz, narysuj i sprawdź nachylenie

Naszkicuj łóżko w odpowiedniej skali na kartce papieru. Zaznacz lokalizację źródła wody i zanotuj wszelkie zmiany wysokości. Jeśli ogród jest nachylony w dół, umieść linię kroplującą w poprzek zbocza, a nie w dół zbocza. Krótkie, prostopadłe przebiegi pozwalają na użycie jednej strefy ciśnienia z mniejszą zmiennością. Pojedynczy bieg na głębokość 30 stóp i spadek wysokości o 5 stóp spowoduje nierównomierne rozprowadzenie wody, chyba że użyjesz emiterów kompensujących ciśnienie.

Oblicz, ile emiterów potrzebujesz

Jako praktyczny przykład, grządka warzywna o powierzchni 100 stóp kwadratowych z roślinami pomidorów oddalonymi od siebie o 24 cale wymaga około 18 do 20 emiterów, jeśli każda roślina otrzymuje jeden emiter. Jeśli sadzisz sałatę w rzędach, możesz przejść na linię kroplującą i zmniejszyć liczbę pojedynczych emiterów o 30 do 50 procent. W przypadku większych rzędów sadów emitery punktowe są nadal najłatwiejszym sposobem dopasowania wody do poszczególnych pni drzew.

Innym przydatnym sprawdzeniem jest porównanie całkowitego przepływu emitera z natężeniem przepływu w kranie. Jeśli kran dostarcza 3 GPM przy 20 psi, nie należy instalować więcej niż 150 emiterów o wydajności jednego galona na godzinę (GPH) w jednej strefie. Wzór jest prosty: całkowita liczba emiterów pomnożona przez poszczególne GPH musi znajdować się poniżej przepływu źródła wody z 20-procentowym buforem bezpieczeństwa.

Krok 2: Zamontuj przyłącze wody

Przyłącze wody to miejsce, w którym instalacja łączy się z kranem. Jeśli ta część zostanie poprawnie zmontowana, reszta instalacji stanie się znacznie łatwiejsza. Cztery kluczowe elementy to zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym, filtr, regulator ciśnienia i zawór odcinający.

Połączenie gwintowe i uszczelnienie

Owiń taśmę teflonową wokół wszystkich złączek z gwintem zewnętrznym w tym samym kierunku, w którym następuje obrót gwintu. Dokręcić połączenia ręcznie, a następnie dodać pół obrotu kluczem, aby zapewnić wodoszczelność. Nie dokręcaj zbyt mocno plastikowych złączek. Adapter kompresyjny ze stali nierdzewnej to najlepsza opcja w przypadku zmiany gwintu węża ogrodowego na przewód główny z rurki polietylenowej.

Dlaczego mini zawór ma znaczenie

Minizawór odcinający może wydawać się drobnym szczegółem, ale daje praktyczną kontrolę nad każdą strefą. Zamiast włączać i wyłączać cały system, możesz zamknąć jedną strefę podczas deszczowej pogody, ręcznie wyregulować inną strefę lub opróżnić linię w celu konserwacji, nie zakłócając reszty łóżka. Jest to szczególnie przydatne w przypadku nasadzeń mieszanych o różnych potrzebach wodnych.

Minizawór rolniczy do kontroli nawadniania o dużym przepływie Ten mini zawór zarządza przepływem wody w dużych systemach nawadniających. Jego solidna, odporna na korozję konstrukcja sprawdza się w trudnych warunkach terenowych, a szybki montaż i kompatybilność z różnymi rurociągami sprawiają, że jest to praktyczny wybór do precyzyjnej kontroli strefowej. Zobacz produkt →

Krok 3: Uruchom linię główną i linie odgałęzione

Linia główna jest podstawą systemu. Transportuje wodę z zestawu przyłączeniowego do obszarów wymagających nawadniania. Linia główna może leżeć na powierzchni, pod ściółką lub w płytkim rowie, w zależności od rodzaju ogrodu.

Jak ułożyć rurkę

Przed instalacją należy rozwinąć rurkę na słońcu na 15 do 30 minut. Ciepłą rurkę polietylenową znacznie łatwiej jest zgiąć w narożnikach bez załamań. Połóż główną linkę wzdłuż jednej strony łóżka, a nie przez środek, aby mieć do niej dostęp od krawędzi. Używaj kołków lub opasek zaciskowych co 3 do 5 stóp, aby zapobiec przesuwaniu się rurki.

Podłączenie linii głównej do linii odgałęzionych

W przypadku ogrodu jednorzędowego odgałęzienia mogą w ogóle nie być potrzebne. W przypadku szerokiego łóżka użyj trójnika redukcyjnego o średnicy 3/4 cala do 1/2 cala lub złączki zaciskowej, aby podzielić linię główną na kilka rzędów odgałęzień. Wciśnij każdą złączkę na rurkę, aż zostanie całkowicie osadzona. Unikaj ostrych zakrętów w punkcie połączenia, ponieważ częściowe załamanie ogranicza przepływ i powoduje suchość emitera w pobliżu tego punktu.

Jeśli używasz zraszacza wielkoudarowego do oddzielnego obszaru posiadłości, strefy kroplowania należy całkowicie oddzielić od strefy zraszacza. Nawadnianie kroplowe i konwencjonalne systemy zraszaczy uderzeniowych działają przy różnych ciśnieniach i dostarczają wodę z różnymi prędkościami. Mieszanie ich w jednej linii może spowodować słabe krycie.

Krok 4: Zainstaluj emitery i linie kroplujące

Jest to najważniejszy etap dostarczania wody do właściwej strefy korzeniowej rośliny. Masz dwie główne możliwości: emitery punktowe umieszczone w pobliżu pojedynczych roślin lub liniową linię kroplującą z emiterami już rozmieszczonymi w rurach. Wielu ogrodników używa obu w tym samym systemie.

Wykonaj dziurki prawidłowo

Użyj dziurkacza, aby utworzyć czysty okrągły otwór w głównej linii. Nóż może rozerwać rurkę i utworzyć nieregularny otwór, który z czasem zacznie przeciekać. Typowy emiter z kolcami wymaga otworu o średnicy 2 mm lub 3 mm, w zależności od modelu. Wykonaj otwór pod naturalnym kątem odpowiadającym kierunkowi, w którym chcesz skierować emiter, a następnie wepchnij zaczep, aż zatrzaśnie się lub zrówna się z rurką.

Narzędzie do dziurkowania do czyszczenia otworów węży irygacyjnych Ten dziurkacz tworzy precyzyjne okrągłe otwory w rurach nawadniających, zapewniając bezpieczne połączenia emiterów i akcesoriów. Trwała, ergonomiczna konstrukcja upraszcza instalację i konserwację, pomagając zbudować szczelny system kroplowy. Zobacz produkt →

Włóż emitery i kroplowniki kompensujące ciśnienie

Na płaskim terenie sprawdzi się każdy standardowy emiter. Na zboczu należy używać kroplowników kompensujących ciśnienie. Emiter kompensujący ciśnienie utrzymuje stabilny przepływ wylotowy w szerszym zakresie ciśnień niż konwencjonalny kroplownik. Kiedy teren zmienia się o kilka stóp, różnica ta zapobiega zalaniu roślin położonych niżej, podczas gdy rośliny znajdujące się na wzgórzach pozostają suche.

Kroplownik z kompensacją ciśnienia 360 stopni zapewniający równomierne podlewanie Kroplownik utrzymuje stały przepływ pomimo zmian ciśnienia, zapewniając nawet 360-stopniowy zasięg. Wykonany z trwałych, odpornych na promieniowanie UV materiałów, idealnie nadaje się na zbocza i zróżnicowany teren, redukując marnowanie wody, jednocześnie promując zdrowy wzrost roślin. Zobacz produkt →

Linia kroplowa a emitery punktowe

Wybierz linię kroplującą do upraw rzędowych i roślin okrywowych, gdzie odstępy są jednakowe. Wybierz emitery punktowe dla pomidorów, papryki, krzewów i drzew owocowych, ponieważ możesz przesuwać każdy emiter w miarę wzrostu rośliny. W przypadku podwyższonej grządki emitery punktowe zmniejszają również ryzyko podlewania chwastów pomiędzy rzędami upraw.

Krok 5: Przepłucz, przetestuj i wyreguluj

Nie pomijaj tego kroku. Nowa linia kroplująca zawiera mikroskopijne kawałki plastiku i brud powstały w procesie produkcyjnym. Jeśli zamkniesz linię przed płukaniem, cząstki te osadzą się w emiterach i staną się trwałymi drewniakami.

Przepłucz każdą linię

Pozostaw zaślepkę końcową, zawór płuczący lub otwarty koniec każdej linii otwarty. Włącz wodę i pozwól systemowi działać przez 1 do 2 minut, aż wypływająca woda będzie czysta. Następnie zamknij każdy koniec. W przypadku dużych stref z wieloma odgałęzieniami przepłucz każde odgałęzienie osobno, aby upewnić się, że do każdej linii dociera przepływ.

Testowanie ciśnienia i przepływu na najdalszym emiterze

Umieść miarkę pod emiterem znajdującym się na końcu najkrótszej gałęzi za najdalszym zakrętem. Zmierz moc wyjściową przez jedną minutę. Jeśli moc wyjściowa jest o 0,5 GPH niższa niż wartość znamionowa emitera, linia może być za mała, filtr może być zanieczyszczony lub regulator ciśnienia jest uszkodzony. Jeśli moc wyjściowa jest wyższa niż znamionowa, regulator ciśnienia jest za wysoki lub go brakuje.

Dostosowanie systemu

Po pierwszym teście przejdź się po obszarze nasadzeń i sprawdź każdy emiter. Suche miejsca często oznaczają, że emiter znajduje się nieco za daleko od strefy korzeniowej lub żyłka jest załamana. Mokre plamy zazwyczaj oznaczają, że emiter jest za duży dla rośliny. Zmień emiter na emiter o niższej mocy lub przesuń linię kroplującą bliżej rośliny. Z czasem system korzeniowy utworzy strefę silniejszego nawilżenia.

Konserwacja i opieka sezonowa

Dobrze zbudowany system kroplowy może przetrwać od pięciu do dziesięciu lat, jeśli utrzymuje się go w czystości. Procedura konserwacji nie jest skomplikowana, ale należy ją wykonać zgodnie z harmonogramem. Filtry są najważniejszym elementem, ponieważ chronią każdy emiter.

• W sezonie wegetacyjnym wkład filtra należy sprawdzać co 2–4 tygodnie. Opłucz go pod bieżącą wodą i wymień, jeśli siatka jest uszkodzona.
• Podczas upałów przepłucz przewody co najmniej raz w miesiącu. Otwórz zaślepki i pozwól wodzie spłynąć, aż będzie czysta.
• Po każdym podlaniu szukaj mokrych miejsc wokół armatury. Niewielki wyciek może spowodować utratę zaskakującej ilości wody w ciągu sezonu.
• Przed zimą opróżnij cały system. Jeśli mieszkasz w zimnym klimacie, użyj sprężarki powietrza, aby wydmuchać pozostałą wodę z linii głównej i odgałęzień.
• Odłącz filtr i zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym, aby nie pękły w ujemnych temperaturach.

Zimowanie

Jeśli system jest całkowicie zakopany, opróżnianie go może nie być konieczne. Jednak linie powierzchniowe i rury kroplowe narażone na zamarzanie będą się rozszerzać i rozdzielać. Użyj sprężarki powietrza ustawionej na ciśnienie poniżej 30 psi i przedmuchaj każdą strefę od najdalszego do najbliższego zaworu. Nie zostawiaj timera włączonego, ponieważ zaplanowany cykl może zablokować linię.

Typowe błędy, których należy unikać

Wiele systemów kroplowych zawodzi nie dlatego, że części są drogie, ale dlatego, że w procesie instalacji pominięto jeden mały szczegół. Oto najczęstsze błędy, jakie widziałem zarówno w nowych, jak i istniejących strefach nawadniania.

• Używanie niefiltrowanej wody. Nawet woda miejska zawiera rdzę, piasek lub drobny materiał biologiczny. Bez filtra najmniejsze emitery zatykają się w ciągu kilku tygodni.
• Przeciążenie linii. Linia główna o średnicy 1/2 cala nie może obsłużyć 300 jednogalonowych emiterów przy 3 GPM. Zmniejsz liczbę emiterów lub podziel strefę na dwie linie.
• Zakopanie rurki zbyt głęboko. Linie powierzchniowe są łatwiejsze do sprawdzenia i naprawy. W stałym sadzie akceptowalna jest wysokość od 8 do 12 cali, ale dopiero po przetestowaniu systemu przez cały sezon.
• Zapomnienie o spłukaniu po montażu. Nowa rurka zawiera wióry i kurz, które powodują trwałe zatkanie, jeśli pominiesz etap płukania.
• Używanie pojedynczej linki 1/4 cala do biegu na dystansie 30 stóp. Utrata ciśnienia będzie poważna. Użyj większej żyłki głównej i krótszych ostróg 1/4 cala.
• Ustawianie timera na taki sam czas trwania zraszacza. Linie kroplowe wymagają dłuższych cykli, ale działają z niższym natężeniem przepływu. Grządka z pomidorami może potrzebować od 30 do 60 minut, a nie 8 minut.

Często zadawane pytania

Przy jakim ciśnieniu pracują systemy nawadniania kropelkowego?

Większość domowych systemów kroplowych działa przy 15 do 25 psi . Emitery kompensujące ciśnienie mogą obsługiwać nieco szerszy zakres, ale system nadal potrzebuje regulatora ciśnienia. Jeśli ciśnienie jest zbyt wysokie, złączki rurek mogą przeciekać, a emitery będą dostarczać zbyt dużo wody. Jeśli ciśnienie jest zbyt niskie, najdalsze emitery nie zapewnią wystarczającego przepływu.

Jak często należy przepłukiwać system nawadniania kropelkowego?

Przepłucz linie raz na 2 do 4 tygodni podczas aktywnego użytkowania. W zapylonych warunkach lub gdy pompujesz wodę ze stawu lub kanału, spłukuj co tydzień. Na początku cyklu nawadniania otwórz zaślepki i pozwól wodzie płynąć przez jedną minutę. Dzięki temu osad będzie się wysuwał, gdy linia będzie pod ciśnieniem.

Jak głęboko należy zakopać rurkę do nawadniania kropelkowego?

W przypadku łóżek tymczasowych pozostaw rurkę na powierzchni gleby lub poniżej 2 cali ściółki. W przypadku stałego sadu lub rabaty krajobrazowej należy zakopać główną linię na głębokość od 8 do 12 cali. Emitery punktowe na powierzchni można łatwo przenosić, natomiast do zakopanych w ziemi linii emiterów, gdy wymagają naprawy, trudno jest dotrzeć.

Czy mogę podłączyć system kroplujący do standardowego węża ogrodowego?

Tak. Użyj adaptera gwintowanego do węża ogrodowego, a następnie podłącz zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym, filtr, regulator ciśnienia i główny przewód kroplujący. Standardowy kran zewnętrzny jest najczęstszym punktem podłączenia domowego systemu kroplowego. W przypadku większego systemu można połączyć ze sobą dwa węże, ale najpierw należy sprawdzić natężenie przepływu.

Jaka jest różnica między nawadnianiem kropelkowym a nawadnianiem zraszającym?

Nawadnianie kroplowe dostarcza wodę bezpośrednio do strefy korzeniowej, po jednym emiterze na raz. Nawadnianie tryskaczowe rozpyla wodę w powietrze i zwilża liście. Systemy kroplowe wykorzystują znacznie niższe ciśnienie, tracą mniej wody w wyniku parowania i są bardziej wydajne w przypadku upraw rzędowych, warzyw i drzew. Zraszacze są lepsze w przypadku trawników i roślin okrywowych. Szczegółową odpowiedź zob jakie rośliny nadają się do poszczególnych typów zraszaczy nawadniających .

Czy potrzebuję filtra, jeśli mam wodę miejską?

Tak. Woda miejska jest czysta, ale stare rury, prace serwisowe lub sezonowe zmiany w wodociągach miejskich mogą wprowadzać cząsteczki. Filtr o oczkach 120 usuwa bardzo małe cząstki zatykające emiter o wielkości 1 GPH. Filtr to najtańsze ubezpieczenie na wypadek uszkodzonej instalacji.

Czy mogę używać tej samej linii kroplującej do róż i warzyw?

Można, ale lepiej rozdzielić je na różne strefy, bo mają inny harmonogram nawadniania. Warzywa wymagają częstego, płytkiego podlewania. Róże i krzewy wymagają głębszego, rzadszego podlewania. Użyj minizaworu w każdej strefie, aby niezależnie kontrolować harmonogram.